Мальта: в поисках утраченного времени

Фев 19 • Избранное, Мы там были • 3055 Просмотров • Комментариев к записи Мальта: в поисках утраченного времени нет

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading ... Loading ...

[singlepic id=186 w=320 h=240 float=left]Не было ничего, кроме пелены облаков под крылом, и вдруг возник остров, желтый и маленький, навеяв воспоминания о финальных кадрах фильма Андрея Тарковского: клочок суши посреди бескрайнего Океана, порождение таинственного Соляриса, полусон-полуявь… Боинг авиакомпании «Эйр Мальта» заходил на посадку, и, пока колеса машины не коснулись бетонной полосы аэропорта Лука, терзали смутные подозрения, что остров вот-вот растворится в туманной пелене, так и не став реальностью. Не растворился, принял, предоставил пристанище на неделю, оправдывая название, пришедшее от финикийского «malet» — «убежище», ясный указатель на удобные гавани острова. Принял и очаровал своей неповторимой магией: трелистниками дольменов и глазастыми лодками, игрушечными городами и неприступными фортами, рыцарскими традициями и вихрем карнавальных красок… Для нас, группы журналистов из России и Украины, прибывших на Мальтийский архипелаг по приглашению Малтийской национальной организации по туризму, эта неделя оказалась ярким калейдоскопом впечатлений. И, странное дело, калейдоскоп этот вращался словно в замедленной съемке — время здесь, что ли, течет по-другому, более размеренно, чем на суетных континентах. Не зря на стенах мальтийских соборов можно видеть по два циферблата: на одном стрелки указывают правильный час, на другом, тех что слева — неверный. Левые часы — напоминание о Лукавом. Со временем здесь не шутят, его принято уважать. Как и многое из того, к чему мы, суетные пришельцы из другого мира, где стрелки давно и безнадежно врут, относимся с опрометчивой легомысленностью. Итак, читатель, приглашаю тебя на прогулку по таинственным островам, лежащим между Европой и Африкой, запечатленных на видимом и невидимом пространствах нашей планеты — на грани миров.

Есть такая нация

…И грянул гром! На площадь Свободы мальтийской столицы Валетты, пуская дым из разверзтой пасти, с неумолимостью танка выползало яркое чудовище карнавала. Широкими кругами носились на самокатах детишки, иногда падая и мужественно сдерживая слезы, клоун в рыжем парике доставал из широких штанин конфеты и пригоршнями швырял в толпу — конфеты пребольно ударяли по затылкам зазевавшихся зрителей. Зрители не обижались и оглашали трибуны радостными криками. В недрах чудовища что-то трещало и взрывалось, симпатичные барышни в черных колготках лихо отплясывали на спине картонного монстра, и отважный юноша, подвешенный зачем-то на опасной высоте третьего этажа этого фантастического сооружения, смешно дрыгал ногами и бил в литавры.Наш мальтийский гид Стефан Флориан («папа», как окрестили мы его в первый же день за трогательную заботу и глубокие знания) давал пояснения.

[singlepic id=181 w=320 h=240 float=left]— Это они базарят, как нехорошо себя вести, перебрав в кабачках на праздник. Так бывает, когда хотят выяснять отношения. Ну, поедите в Пачивиль, где молодежные тусовки, сами увидите. Самокритика. Это новое для наших карнавалов, глядишь, скоро и до политики доберутся.

Стефан, невысокий курчавый крепыш, некогда окончил ВГИТИС и русским владел свободно. Правда жаргонные словечки употреблял не всегда к месту. И очень хотел представить русским журналистам своих соотечественников этакими лихими ребятами, которым и черт не брат.

Были мы в Пачивиле, обозначенном во всех путеводителях как место веселое и даже непотребное. Толпы молодежи чинно гуляли по улицам, пили пиво и целовались. В этом, собственно, все непотребство и заключалось. Правда некоторые юноши по случаю карнавала были одеты в женские платья, а кое-кто даже позволял себе выпить не три, а (страшно подумать!) четыре бутылочки местного доброго пива «Чиск» (вместимость — 0,28 л) и тогда начинал приплясывать и громко распевать модные шлягеры. На все это «неописуемое буйство» с завистью взирали иностранные старички и старушки, выстроившиеся рядком на ступенях отеля «Вивальди».

Впрочем, сдержанность в характере мальтийцев легко объяснима — долгое время страна была английской колонией и сейчас даже под резиновыми карнавальными масками привидений и жутких монстров скрывается неистрибимая британская добропорядочность. Пожалуй, в сдержанности мальтийцы даже переплюнули бывшую метрополию: английские футбольные болельщики слывут во всем мире отъявленными хулиганами, а местные болеют за чужие команды, так как свои «рыцари мяча» рыцарский дух утратили и стали продавать результаты матчей по сходной цене. А пьют на Мальтийских островах умеренно потому, что задолго до англичан здесь хозяйничали арабы-мусульмане. Как-то умудряются мальтийцы брать от бывших хозяев черты не худшие. Правда, и мальтийцы могут вспылить: одного адмирала, чем-то неугдившего толпе на Празднике Независимости (обретенной, кстате, лишь в 1974 году) бросили в воды бухты при полном параде — вместе с кортиком и «крабом».

Что же касается предположения Стефана о том, что карнавалы со временем превратятся в политическую сатиру, то это весьма сомнительно, так как Мальта — страна строгая (католический фундаментализм) и до наших политических страстей отсюда, как до Луны или даже какого-нибудь Сириуса. Да и из-за чего копья ломать местным либералам и националистам? Доходы мальтийцев высоки и устойчивы, образование и медицина бесплатны, безработица — в пределах статистической погрешности. Поспорили, правда, на прошедших выборах: можно ли гражданам беспрепятственно отстреливать народное достояние — кроликов, а также перелетную птицу? Одна партия выступила против и проиграла. Не помню, правда, какая именно…

Тоже касается и повседневного житья-бытья: детишки здесь гуляют без всякого присмотра, полицейские прохаживаются с таким видом, словно простую резиновую дубинку еще не выдумали, а кража школьных учебников (бывает, бывает!) попадает в «криминальную» хронику всех восьми каналов мальтийского телевидения. Ну что вы хотите от страны, где большинство ресторанов закрываются в десять вечера, всего пара казино и законодательно запрещены не только проституция и порнография, но и неистребимое желание некоторых гражданок демонстрировать на пляжах свои обнаженные бюсты! Просто какой-то оазис «старого доброго времени». Говорят, один наш «братан» из крупных, прожив в здешних краях всего дней десять, утратил остервенелость взгляда и решил по возвращении на родину заняться благотворительностью. Есть с кого брать пример: даже сицилийская «Коза ностра» на Мальте исключительно отдыхает…

Так что карнавалы — это все же по местным меркам «оттяжка в полный рост». Традицию карнавалов завезли на архипелаг рыцари-госпитальеры, выходцы из многих стран Европы, так что в мальтийских празднествах смешались многие фольклорные мотивы. Госпитальеры давали обет целомудрия, но были мужиками здоровыми и ничему человеческому не чуждыми: на карнавалах им не возбранялось переодеваться в женское платье, чем рыцари и пользовались, пробираясь неузнанными соглядатаями инквизиции к своим любовницам.

Карнавалами гордятся, к ним готовятся целый год, чтобы в канун Великого Поста погулять вволю, поплясать и потешить честную публику хитроумными чудищами из папье-маше и старых газет.

Одно такое сооружение, влекомое стареньким трактором, сделав круг почета по площади Свободы, внезапно отцепилось и чуть было не наехало на скамью, где сидела полуоглохшая от музыки пресса. Пресса, впрочем, проявила выдержку, не переставая щелкать затворами фотоаппаратов. Неполадку быстро устранили и чудище покатило дальше в сопровождении пестрой «подтанцовки». Впереди катили инвалидное кресло с каким-то старичком. Одной рукой старичок обнимал кислородный баллон с пластмассовыми трубками, тянувшимися к его носу, другой бодро дерижировал процессией. Мы было решили, что это такой оригиналный карнавальный «прикид», но Стефан не без оттенка гордости пояснил, что старик — восьмидесятилетний музыкальный руководитель группы, сбежавший из госпиталя, чтобы не бросать своих в ответсвенную минуту.

Вот это и называется — настоящий мальтийский рыцарский дух!

Остров долгожителей

Если на Мальте время течет с неторопливой размеренностью, то на Гозо, втором по величине острове архипелага, оно, кажется, и вовсе остановилось. Здесь все друг друга знают, зовут не по именам, а прозвищами (так теплее и проще), и ключи оставляют снаружи дверей. Средняя продолжительность жизни островитян — 95-100 лет! Это тем более удивительно, что местные старички отнюдь не вегетарианцы и сочные куски мяса запивают не родниковой водой. Бодрые такие старички, любящие погулять и повеселиться…

Но об этом — ближе к вечеру. С утра же Папа Стефан, сначала паромом, потом микроавтобусом, повез нас в места загадочные и даже мистические: к развалинам мегалетического храма Гжантия.

[singlepic id=182 w=320 h=240 float=left]Здесь нам не избежать нескольких слов о древней истории Мальты. Все началось в «Пещере Мрака», Ар Далам, в Бирзеббудже. Здесь найдены ископаемые останки… слонов, правда маленьких, размером с сербернара. Отрезанные 700 тысяч лет назад водами Великого Потопа сначала от Африки, потом от Сицилии, слоны, как и гиппопотамы и дикие кабаны, деградировали, уменьшились в размерах, пока вовсе не вымерли. Долгое время архипелаг был необитаем. Потом пришли гиганты.

Правда, останки гигантов до сих пор не найдены, но, прикидывая вес каменных глыб, из которых сложены стены мегалита Гжантия, веришь, что их проворно доставляла на голове с плато Та-Ченч невероятная женщина Сансун. Правой рукой легко придерживала глыбу, левой бережно прижимала к груди прожорливого прародителя гозитанцев… А может гиганты доставляли камни с Мальты на огромных повозках, следы от которых навсегда врезались в каменистую равнину острова, начинаясь нигде и обрываясь внезапно, словно повозки эти взмывали в воздух?..

На самом деле назначение многочисленных мегалетических построек, разбросанных по Мальте и Гозо, до сих пор до конца не ясно. Люди так называемой «храмовой культуры» появились на архипелаге около 4000 года до н.э., возвели огромные сооружения (в плане похожие на трелистник и округлые, словно яйца чудовищной птицы Рох) и спустя полторы тысячи лет также таинственно исчезли. Удивительно: ни следов влияния иноземных культур на постройку мальтийских храмов, ни обратного вляния цивилизации мегалитов на внешний мир не обнаружено. Теорий множество, включая самые экзотические. Стефан, например, считает, что мегалиты возводились в местах магнитных и прочих энергетических аномалий и служили своеобразными маяками для связи с космосом. Эти «места силы» отлично чувствуют экстрасенсы, регулярно впадающие здесь в транс, и… акулы, которые приплывают к берегам Мальтийского архипелага, чтобы произвести на свет потомство.

Легкая дрожь пробегает по пальцам, когда прикасаешься к древним камням Гжантии, храмов Мнайдры и Таршина или стенам подземного капища Гипогей Хал-Сафлиени, где была найдена статуэтка спящей женщины, древняя Венера, ставшая чуть ли не символом Мальты. Гипогей расположен прямо под городскими кварталами и найден был, когда хозяин дома углублял колодец и едва не провалился в подземелье. А по соседству жила бабушка нашего гида, и маленький Стефан часто путешествовал с товарищами по каменным лабиринтам. Сейчас здесь прекрасно оборудованный музей с кинозалом и электрической подсветкой.

Шагая от храма Гжантия к автобусу, я вдруг почувствовал усталось и присел под кактусами, унизанными грушевидными шипастыми плодами (кстати, из них делают замечательный ликер «байтру»). Как-то расслабляюще подействовало «место силы» и мысли родило самые невероятные. Я вдруг подумал: а что если эти сооружения как-то связаны со временем? Может быть, древние умели им управлять?

Не знаю уж почему так подумалось, но следующим пунктом экскурсии оказалось именно то место, где Андрей Кончаловский совершал свои кинематографические эксперименты над прошлым. Возле Лазурного Окна — огромной каменной арки, выдающейся в море, и в соединяющих с открытыми водами внутренний залив гротах были сняты многие кадры «Одиссея». А осада Трои происходила неподалеку, в песчаном карьере с отвесными стенами, превращенными декораторами в бастионы древнего города.

Режиссер подчинял время техническими средствами, нимфа Каллипсо — магией. На Гозо существует пещера, где волшебница восемь лет удерживала неугомонного Одиссея. Пещера довольно тесная и мрачная, так что без чар тут, само собой, не обошлось. Вернувшись в XXI век мы снова оказались на карнавале, на этот раз провинциальном: Гозо — мальтийская провинция, хотя плыть сюда на пароме всего двадцать минут. Шумно, ярко и более свободно, чем в столичной Валетте: толпа здесь не делилась на зрителей и участников, гуляла вперемежку. Привидения, ведьмы, живые мертвецы и прочая нечисть так и кишела. Среди нежити уныло бродил Адольф с огромным носом, видно печалясь о том, что его асам так и не удалось посадить свои крылатые машины на мальтийскую землю. По частям, правда, приземлялись, целыми — ни разу. Оркестр немецких вампиров маршировал тут же, детишки незлобно хулиганили, поливая толпу водой.

Подустав от шума и толчеи, заглянули в маленькую тратторию и были вознагреждены отличным пивом и незабываемым зрелищем: деревенский оркестрик, состоявший из бодрых стариканов, наяривал невообразимую смесь из ирландских, итальянских, американских и всяких прочих мелодий в мальтийской оранжировке. Закончив очередной перл, музыканты опрокидывали бокалы с пивом, зажевывая чем-то ароматно-мясным. Старшему из них, в картузе с огромным цветком, лихо сдвинутом набок, было, наверное, под девяносто…

[singlepic id=184 w=320 h=240 float=left]Кто знает, что позволяет этим людям до глубокой старости вкушать радости жизни: таинственные «места силы»? Кровь финикийцев, римлян, арабов, средневековых рыцарей, текущая в жилах мальтийской нации? Отличное вино и чистый воздух? Размеренная жизнь, обусловленная глубокой религиозностью, когда праздники мудро чередуются с постом и молитвой? Во всяком случае, бог времени Хронос к ним благосклонен.

Здесь каждый камень рыцарей помнит

Множество народов и рас ступало на берега Мальтийского архипелага, много было поломано здесь мечей, много было возведено и разрушено храмов, крепостных стен и бастионов, много сожжено кораблей. Если Мальтийский архипелаг и порожден таинственным Океаном, то это — океан истории. Здесь сошлись ее «силовые линии», сюда нужно приезжать, чтобы окунаться в ее волны. Любой мальтиец гордится историей своей страны, но две ее вехи, пожалуй, наиболее известны всем местным жителям: пребывание на острове Апостола Павла и Великая Осада.

Крушение «Адрамитского корабля», на котором Павла везли в Рим на суд — крупнейшее событие римской эпохи на Мальте. Апостола сопровождал св.Лука, описавший это событие. «Спасшиеся же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Малит. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие… Когда же Павел набрал много хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедши из жара, повисла на руке его… Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда… Около того места были поместья начальника острова, именем Публия; он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе: Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы…» (Деян., гл. 28).

Бухта, где корабль потерпел крушение, носит с тех пор имя Апостола — St. Paul’s Bay. Вилла Публия раскопана уже в XX веке итальянскими археологами — «Сан-Пол Мильи» в местечке Бурмаррад. Покинув виллу, Апостол удалился в катакомбы Рабата и жил в Гроте, который ныне вместе с катакомбами носит его имя.

С тех далеких лет свет христианства, раз воссияв, уже не угасает на Мальтийских островах.

А христианская история неразрывно связана с Орденом Святого Иоанна Иерусалимского, известного также как Орден Госпитальеров. В 1530 году испанский король Карл I отдал Мальту рыцарям-госпитальерам в ленное владение. Вице-король Сицилии в знак ратификации Конвентом Ордена условий концессии получил «сокола в шелковой мантии с золотыми колокольчиками и с кольцами на лапках, гравированными имперским оружием». Балкон в Тронном зале Дворца Великих Магистров в Валетте — часть флагманской галеры, на которой «мальтийский сокол» был доставлен на Сицилию.

Орден обосновался в городе Биргу, где первым делом был построен госпиталь, в стенах которого больных именовали «нашими князьями» и подавали им кушанья на серебряной посуде.

Название нынешней столицы связано с именем Великого Магистра Ла Валетта, госконца, руководившего защитой Мальты от армады султана Оттоманской империи Сулеймана Великолепного. Семидесятилетний Магистр лично сражался на бастионах с мечом в руках и покрыл себя неувядаемой славой, победив врагов в дни Великой Осады…

Почти все Великие Магистры покоятся в главном храме Мальты — соборе Святого Иоанна в Валетте.

— А вы знаете, что Мальта чуть было не стала губернией Российской Империи? — спросил нас Стефан, заканчивая экскурсию по собору. — Французская революция подорвала влияние госпитальеров. Наполеон по пути в Египет захватил и разграбил остров. Именно тогда российский император Павел I, всегда сочуственно относившийся к мальтийским рыцарям, был объявлен Великим Магистром и подписал указ о включении Мальты в состав России. Правда этот указ не был признан «мировым сообществом», вскоре англичане выбили французов с Мальты и начался период их господства на архипелаге. А в Россию были отправлены главные сокровища Мальтийского острова: запястье Святого Иоанна Крестителя и Чудотворная Икона Богоматери Филермской. Эти святыни пропали после революции. Икону видели в Югославии незадолго до последних трагических событий…

Там, где стрелки часов переводит лукавый, даже реликвии не в силах отвратить несчастья.

Свободное время

Для туристов — это день, свободный от экскурсий, когда можно побродить по чужим улицам, впитывая ауру новой страны. Два монаха в черных рясах степенно шествуют по пешеходному переходу, обозначенному оранжевыми фонарями. Стоит ступить на «зебру», и машины покорно застывают: пешеходов надо любить. Бегут вдоль набережной бодрые пожилые иностранцы в шортах — на Мальте хорошо тратить законную пенсию. Молодой хиппи (надо же, вот так раритет!) настойчиво просит денег для своих кошек. Кошки числом несчетным гуляют тут же в скверике, никуда не удаляясь от своего благодетеля.

Брожу по сувенирным магазинчикам, выискивая одну штуковину, приснившуюся накануне отлета в эту удивительную страну. А приснились мне часы в форме восьмиконечного Мальтийского Креста с циферблатом посредине. Хорошо бы такие повесить у себя дома. Хорошо бы…

Ищу и не нахожу. Изумительное стекло, изящная серебряная филигрань, всяческая безделица… А того что нужно — нет как нет. Уже вечереет. Местные завсегдатаи подкрепляются в кафе и пиццериях салатами и пастой (так здесь называют любое мучное блюдо — от спагетти до пирожков): Великий Пост уже наступил и карнавалы сказали: «Прощай, мясо!» Через сорок дней на улицы мальтийских городов снова выплеснутся красочные процессии, на сей раз пасхальные, со статуями святых, песнопениями и цветными лентами. А пока — постная пища и приглушенная музыка.

И вдруг — лейся песня на просторе! — до боли знакомые звуки: кто-то наяривает на баяне «Подмосковные вечера». На ступенях церкви сидит мужичок в кургузом пиджачке и несвежей тельняшке, терзая ряды. В брошенной рядом кепке поблескивают мальтийские лиры. Одна мальтийская лира, кстати, дороже пресловутого бакса в три с половиной раза. Иностранному гражданину очень трудно найти работу на Мальте. Потому что мальтийцы не любят безработицу. Как и многие другие «прелести» внешнего мира. Но наш человек всегда найдет способ. Мужичок, как я узнал, сидит на паперти третий месяц и домой пока не собирается.

А нам пора. В последний раз пируем с Папой Стефаном в ресторане «Колина», уплетая национальную мальтийскую гордость — кролика под белым соусом, запиваем «Verdala Rose». Стефан, сам тележурналист, в знак солидарности с российской и укранской прессой нарушает пост и выпивает пол-бокала белого «Special Reserve». Потом идем на набережную и бросаем в волны Средиземного моря по десятицентовой монетке — в надежде вернуться.

Если придется, в следующий раз неприменно отыщу те самые часы в форме Мальтийского Креста. И повешу дома, предварительно выставив точное время.

Андрей Соколов

а где это на карте и какая там погода?

ГАЛЕРЕЯ

Вы можете просмотреть галерею в режиме слайд-шоу, щелкнув по ссылке [View with PicLens]

[nggallery id=14]

фото автора

Похожие Записи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

JSantispam

В Вашем браузере отключена поддержка JavaScript! Для корректной работы Вам необходимо включить поддержку JavaScript и обновить данную страницу.

« »